Warren Harding

Warren Harding (18 de junho de1924 - 27 de fevereiro de2002) foi um dos alpinistas americanos mais talentosos e influentes das décadas de 1950 a 1970.Ele foi o líder da primeira equipe a escalar El Capitan,Vale de Yosemite,em 1958.A rota que eles escalaram,conhecido como O Nariz,sobe 2,900 pés (880 m) acima do contraforte central do que é um dos maiores monólitos de granito do mundo.Harding escalou muitas outras primeiras subidas em Yosemite,cerca de 28 ao todo,além de fazer as primeiras verdadeiras subidas de grandes paredes na cordilheira de Sierra Nevada, na Califórnia.Ele foi apelidado de "Batso",uma referência à sua mania de passar dias vivendo em penhascos verticais e ao seu caráter exuberante e iconoclasta.Harding desenvolveu equipamentos especializados para escalar grandes paredes,como a "tenda morcego" para dormir,e "ganchos de morcego" usados ​​para enganchar precariamente em pequenos pedaços recortados de granito - exemplos de seu B.A.T.ou produtos de 'tecnologia basicamente absurda'.Harding é o autor do livro Downward Bound: A Mad!Guia de Escalada.O livro contém uma descrição da ascensão do Nariz e da Parede da Luz da Manhã (1970),bem como instruções sobre os fundamentos da escalada,classificações de alpinistas proeminentes do período,um relato bem-humorado das controvérsias sobre escalada e estilos de vida das décadas de 1960 e 1970. Harding foi criado em Downieville, Califórnia, na parte norte da histórica região do ouro perto de Lake Tahoe por uma família de Iowa que havia chegado antes da Grande Depressão. Harding cresceu se divertindo, preferindo caminhar a pescar depois que percebeu que era um "péssimo pescador". Ele começou a praticar montanhismo na Sierra Nevada no final dos anos 1940 em Mount Whitney, Palisades e Minaretes. Ele começou a escalada técnica em 1953; foi, disse ele, a primeira coisa em que foi realmente bom, porque "só podia fazer o que exigia estupidez bruta". Dentro de um ano, Harding era uma figura ativa na nascente comunidade de escalada de Yosemite Valley, o enorme vale glacial no qual a escalada em parede grande ou técnica vertical de vários dias ou escalada em corda se desenvolveu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Ele começou a ultrapassar os limites do esporte na década de 1950 e rapidamente se tornou um dos "mestres da pedra" de sua época. A escalada mais difícil da época, a Lost Arrow Spire Chimney, tem um tom horrível, apertado, escuro e difícil que leva o nome de sua liderança: o "Harding Hole". Ele escalou uma fissura exigente chamada de "Pior Erro" em Elephant Rock, um esforço inicial que o jornalista britânico do Guardian Jim Perrin observa, "comparado com as realizações de Joe Brown e Don Whillans", seus contemporâneos famosos na Grã-Bretanha. . Ele foi o pioneiro em uma famosa subida de um dia até o East Buttress of Middle Cathedral Rock, hoje uma das rotas mais escaladas de sua natureza no vale de Yosemite. A primeira grande escalada de Harding ficava bem perto: o North Buttress of Middle Cathedral Rock em Yosemite. Começando "improvisado" com um "estranho" que Harding considerava "mais maluco do que um bolo de frutas", ele e Frank Tarver logo passaram por outra festa. Eles se juntaram porque um grupo tinha habilidade, mas faltava equipamento, e o outro tinha equipamento, mas faltava habilidade. Juntos, depois de quatro noites fora e 20 ou mais comprimentos de corda de escalada, eles chegaram ao topo da longa e complicada rota. Eles tinham acabado de terminar a mais longa escalada em rocha com cordas até então na América do Norte. O sucesso de Harding no mundo do establishment, no entanto, sempre foi secundário ou fora de alcance. A junta de recrutamento o rejeitou devido a um sopro no coração e, depois de trabalhar como mecânico de hélices durante a Segunda Guerra Mundial, ele se formou como agrimensor, segurando com orgulho uma carteira do sindicato por toda a vida. Conhecido por sua baixa estatura e voz alta, seu hábito de beber muito e carros velozes, seu estilo de cabelo preto engraxado, boa aparência e orientação libidinosa, Harding relata em seu livro de memórias Downward Bound que escolheu o título do livro porque refletia o fracasso de sua carreira como assalariado responsável diante de seu desejo de escalar rochas. No mesmo ano, Harding se juntou a Mark Powell, um dos principais alpinistas de Yosemite da década de 1950. Depois que Harding fez parte de um grupo que não conseguiu escalar a magnífica e vertical face noroeste do Half Dome, ele e Powell se encontraram no Vale, atrasados ​​demais para fazer a primeira ascensão daquele recurso como outro grupo, liderado pelo rival de Harding no sul da Califórnia, Royal Robbins, havia acabado de concluí-lo. Harding contou que conheceu o grupo no topo: "Meus parabéns foram calorosos e sinceros, mas por dentro, o ambicioso sonhador em mim estava perturbado." Ele, Powell e o inventor do equipamento Bill 'Dolt' Feuerer mais tarde conspiraram: "No acesso de ressentimento egoísta, resmungamos pelo vale por alguns dias, tentando descobrir o que fazer. A solução era simples; qualquer subida menos que Half Dome estava abaixo de nós; apenas uma grande subida serviria." Nesse ponto, como observa o historiador Doug Scott, Harding era verdadeiramente excepcional. A face de 3.000 pés (910 m) de El Capitan era tão "terrivelmente mais alta" do que as outras características em Yosemite que foi "ignorada pela maioria dos alpinistas". Harding, Powell e Feuerer começaram em julho de 1957. Ao contrário do estilo 'alpino' de push único usado no Half Dome, eles escolheram fixar linhas entre 'acampamentos' no estilo usado no Himalaia. Tentando chegar na metade do primeiro empurrão, eles foram frustrados pelas rachaduras maiores e do tamanho de uma mão longa. Frank Tarver cortou as pernas de vários fogões a lenha e deu à equipe esses "protótipos de bong pitons". Esses sistemas de crack mais tarde se tornaram mundialmente famosos como "Stove Legs Cracks". Compelido pelo National Park Service a parar até depois do Dia do Trabalho devido à multidão que se formava nos prados de El Capitan, a equipe teve um grande revés quando Powell sofreu uma fratura exposta na perna em outra escalada. Powell desistiu e Feuerer ficou desiludido. Harding, fiel à sua lendária resistência e vontade de encontrar novos parceiros, 'continuou', como ele disse mais tarde, 'com quaisquer alpinistas 'qualificados' que eu pudesse convencer a este empreendimento pouco promissor.' Feuerer continuou como consultor técnico, até mesmo construindo um 'carrinho' com rodas de bicicleta que poderia ser puxado até a saliência intermediária que leva seu nome hoje, 'Torre Dolt'; mas Wayne Merry, George Whitmore e Rich Calderwood agora se tornaram o time principal, com Merry dividindo as tarefas de liderança com Harding. No outono,mais dois empurrões os levaram ao 2,Nível de 000 pés (610 m).Finalmente,um quarto empurrão começando no final do outono provavelmente seria o último.A equipe originalmente corrigiu sua rota com linhas de manila de 13 mm;e suas linhas in situ teriam enfraquecido mais durante o inverno.No ambiente refrescante de novembro,eles abriram caminho lentamente para cima,com os sete dias que levou para chegar aos últimos 300 pés, tornando-se uma 'moagem monótona' se,Harding acrescenta,'viver e trabalhar 2.500 pés acima do solo em uma face de granito' poderia ser considerado 'monótono'.Depois de enfrentar uma tempestade por três dias neste nível,eles abriram caminho até a parte final.Harding lutou por quinze horas e colocou 28 parafusos de expansão à mão durante a noite em uma parede frontal saliente,chegando às 6h.A coisa toda levou 45 dias,com mais de 3,400 pés (1,000 m) de escalada, incluindo enormes balanços de 'pêndulo' na face;e incontáveis ​​'quilometragem' de carregar laboriosamente sacos com nós prusik em cordas e deslizar por 'rapel' de volta para baixo. A equipe havia terminado o que é considerado um dos 'grandes clássicos' da escalada moderna. A Rota do Nariz é frequentemente chamada de rota de escalada mais famosa da América do Norte e, com bom tempo no outono, pode ter entre três e dez grupos diferentes espalhados ao longo de seus trinta comprimentos de corda até o topo. No 50º aniversário da ascensão, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma resolução honrando a conquista do partido original. Seguindo sua escalada de El Capitan,Harding ergueu a face leste da coluna de Washington em Yosemite,renomeado "Astroman" depois de ter sido escalado sem ajuda,o primeiro de uma série de percursos sérios que fez com o companheiro deste período,fotógrafo Glen Denny.Isso foi seguido por: a Torre Inclinada descontroladamente suspensa,também feito com Denny e ainda uma das rotas de big-wall mais populares em Yosemite;a Face Norte do 'Rostrum' nos arredores do Vale de Yosemite,novamente com Denny (um teste de um dia notoriamente difícil e espetacular como uma escalada livre);e o lindo e isolado 2,Face de 500 pés (760 m) do Monte Watkins em frente ao Half Dome,feito com Yvon Chouinard e Chuck Pratt (com o 'homem duro' Harding notoriamente recusando água nos últimos dias secos da subida para salvá-la para aqueles que fazem as pistas finais).Pratt escreveu no American Alpine Journal de 1965: "No quarto dia,Yvon havia perdido tanto peso por causa da desidratação que conseguia abaixar a calcinha de escalada sem desabotoar um único botão.Pela primeira vez em sete anos,Consegui tirar um anel do meu dedo,e Harding,cuja semelhança com a concepção clássica de Satã é lendária,assumiu uma aparência ainda mais magra e sinistra." Harding também foi pioneiro em subidas de grandes paredes na Sierra Nevada, com rotas como a face de 2.000 pés (610 m) de mais de 14.000 pés (4.300 m) Keeler Needle na lateral do Monte Whitney e a face sudoeste do Monte Conness na região montanhosa de Yosemite. Harding e alpinista-fotógrafo Galen Rowell quase sucumbiu a uma tempestade na difícil e tediosa, mas incrivelmente bela face sul do Half Dome em 1970. Após um resgate e dificuldades posteriores, um parceiro, Joe Faint, abandonou o projeto. Rowell relatou suas preocupações quando Harding não apareceu em um fim de semana: "No fim de semana seguinte, enquanto subíamos a trilha íngreme até Half Dome, paro de sentir pena de Warren quando ele passa por mim mancando com uma mochila enorme. Metade de Warren é ainda duas vezes o homem médio." Passeios malsucedidos e desagradáveis ​​trabalhando como empreiteiro no Vietnã e um grave acidente - um caminhão o atingiu enquanto trabalhava em um canteiro de obras, deixando-o permanentemente incapacitado - não impediram Harding de retornar e terminar a escalada. Harding também fez uma primeira ascensão muito divulgada do "Wall of the Early Morning Light", subindo a parte mais alta de El Capitan em seu lado sudeste. Com Dean Caldwell, ele passou 27 noites na parede, vivendo principalmente em redes de tendas projetadas em coordenação com Roger Derryberry. Quando uma tempestade de 4 dias começou, o National Park Service decidiu, após 22 dias, que os dois precisavam ser resgatados. As cordas foram abaixadas, mas depois de muitos gritos para frente e para trás, retraídas. Harding, em seu livro Downward Bound, relata o que poderia ter acontecido se o resgate tivesse persistido: "Boa noite! O que podemos fazer por você." "Viemos resgatá-lo!" "Sério? Venham agora, controlem-se - tomem um pouco de vinho." Harding é o bebedor mais notório da história da escalada moderna, famosa por sua tradição em bares e acampamentos da classe trabalhadora.Harding prefere galões de galão da variante mais barata de vermelho,e nomeou a saliência que range segurando suas redes,e do qual eles deveriam ser resgatados,vinho da torre."Se a equipe de resgate tivesse sido excessivamente zelosa," ele continua,"uma luta insana selvagem com martelos piton pode ter ocorrido.Pois estávamos muito determinados a não sermos desviados de nossa escalada."Sete dias depois,depois de 27 noites no penhasco,eles puxaram o topo para uma multidão de repórteres,simpatizantes,os curiosos e os críticos.O estilo de escalada de Harding foi considerado controverso porque ele estava mais disposto a empregar ajudas artificiais que se tornassem parte permanente do ambiente.especialmente parafusos de expansão.Estes demoram muito para serem colocados,mas não são removíveis,e como eles podem ser colocados em qualquer lugar,tire um pouco da habilidade e do risco da escalada.Alguns críticos,como o historiador Steve Roper,O editor da revista English Mountain, Ken Wilson,e californianos do sul como Robbins e Yvon Chouinard,sentiu que a disposição extravagante de Harding de usar parafusos de expansão tirou um pouco da aventura da escalada. Harding admitia que alguns daqueles alpinistas tinham mais habilidade do que ele, mas sempre contestou seu "fanatismo" e "pureza". Ele também argumentou que era hipocrisia acusá-lo de perseguição publicitária, já que muitos deles desenvolveram negócios lucrativos de alpinismo, ganhando dezenas de milhares, senão milhões de dólares por ano vendendo roupas e equipamentos. Essa controvérsia atingiu um ponto alto quando o principal rival de Harding, Robbins, começou a segunda ascensão de sua rota Early Morning Light, pendurando-se nos buracos de parafuso e anzol de Harding e Caldwell e, em seguida, cortando os ganchos, declarando que desejava restaurar a rocha. ao seu estado primitivo - e tornando improvável uma terceira ascensão. O irritado Harding chamou o sulista Robbins de "Carrie Nation" de alpinistas e se sentiu justificado quando Robbins finalmente decidiu que a escalada era mais difícil do que parecia e então a respeitou por não cortar mais nenhum parafuso enquanto ele e Don Lauria completavam a segunda subida. Aposentadoria, influência, lendas e anedotas Lito Tejada-Flores, cujo ensaio Games Climbers Play, foi influente na época das façanhas de Harding, via Harding como 'fora' do jogo como era jogado pela maioria. Harding estava "inventando novos" e "de tempos em tempos, até mesmo uma obra-prima". Foi assim que ele descreveu o evento Dawn Wall de 28 dias: 'uma grande escalada cuja grandeza está ... no conteúdo experiencial de uma vida tão prolongada em uma parede. Depois da década de 1980, Harding escalou muito pouco, retirando-se para as colinas do norte da Sierra Nevada, indo de balão de ar quente com seus amigos íntimos Mary-Lou Long e Roger Derryberry, e continuando seu amor pelo vinho tinto barato. Ele morreu em 2002.