Travis Banton

Travis Banton foi o figurinista estrela da Paramount durante o apogeu do glamour e sofisticação do estúdio na década de 1930. Durante sua gestão (1924-38), ele criou designs criativos e freqüentemente ousados ​​para estrelas como Kay Francis, Carole Lombard, Mae West e, mais famosa, Marlene Dietrich. Seu melhor trabalho foi feito em parceria com o diretor Josef von Sternberg, o diretor de fotografia Lee Garmes e o diretor de arte Hans Dreier. Coletivamente, eles criaram um estilo visual de figurino, maquiagem e cenário, que ficou conhecido como 'Hollywood barroco'. Para Banton, isso enfatizava o uso de tecidos suntuosos, que envolvem a figura, muitas vezes fortemente embelezados ou reflexivos, além de transmitir uma sensação de energia cinética por meio do uso prodigioso de penas ou véus. Ele também treinou estrelas como Dietrich na postura e no comportamento para elogiar "o visual". A família de Banton deixou o Texas e foi para Nova York quando ele tinha apenas dois anos. Após a escola, ele serviu brevemente a bordo de um submarino durante a Primeira Guerra Mundial, posteriormente retomando os estudos na Universidade de Columbia e na Escola de Belas e Artes Aplicadas de Nova York. Como seus contemporâneos Robert Kalloch e Howard Greer, Banton passou seu aprendizado em Nova York, trabalhando para a casa de moda Lucille até 1924, eventualmente criando sua própria marca de alta costura. Fortemente influenciado pela indústria da moda francesa, ele inicialmente projetou para o teatro, criando vestidos para Ziegfeld Follies e para comédias musicais da Broadway, como "Little Miss Bluebeard" e "My Girl". Em 1924, ele foi recrutado pelo produtor Walter Wanger para trabalhar com Howard Greer na Paramount. Por vários anos, a futura designer ganhadora do Oscar Edith Head foi designada a ele como desenhista e assistente, reconhecendo-o nos anos posteriores como uma influência crucial em sua carreira. Em 1927, Banton se tornou o designer líder e mais inovador da Paramount. Durante a década seguinte, seu trabalho estabeleceu a referência em elegância pródiga na alta costura continental, com créditos como Shanghai Express (1932), Trouble in Paradise (1932) e Belle of the Nineties (1934). Um problema com a bebida forçou Banton a deixar a Paramount em 1938, embora ele não tenha ficado sem trabalho por muito tempo. Entrando para o selo de Howard Greer, Greer Inc., ele também encontrou emprego na United Artists (1938-39). Depois disso, ele fez free-lanced entre passagens pela 20th Century Fox (1939-41), Columbia (1943-44) e, como head stylist, na Universal (1945-48). Seu talento criativo neste período é melhor exemplificado por filmes como The Mark of Zorro (1940), Lillian Russell (1940) e, particularmente, Cover Girl (1944), equilibrando perfeitamente o design contemporâneo com os trajes da época de 1890. No final, a pressão de criar consistentemente moda sofisticada tanto para os estúdios quanto para sua própria marca, além de rixas frequentes com estrelas e executivos e um desejo de deixar a Costa Oeste e voltar para Nova York - estavam todos começando a tomar conta Pedágio. O comportamento inicial de Banton tornou-se mais errático e seu crescente alcoolismo o tornou menos confiável. Depois de sua missão final no cinema, a cinebiografia irremediavelmente defeituosa Valentino (1951), Banton deixou o negócio cinematográfico e voltou a trabalhar para a Greer Inc. Ele voltou a Hollywood mais uma vez em 1956, para abrir um salão de moda com um russo nascido a costureira Marusia Toumanoff Sassi, colaborando com ela no desenho dos vestidos extravagantes usados ​​por Rosalind Russell na peça da Broadway "Auntie Mame". Banton morreu dois anos depois, em fevereiro de 1958, aos 63 anos.