Travis Banton

Travis Banton fue el diseñador de vestuario estrella de Paramount durante el apogeo del glamour y la sofisticación del estudio en la década de 1930. Durante su mandato (1924-38), creó diseños imaginativos, a menudo atrevidos, para estrellas como Kay Francis, Carole Lombard, Mae West y, la más famosa, Marlene Dietrich. Su mejor trabajo fue realizado en conjunto con el director Josef von Sternberg, el director de fotografía Lee Garmes y el director de arte Hans Dreier. Colectivamente, crearon un estilo visual de vestuario, maquillaje y escenografía, que se conoció como "barroco de Hollywood". Para Banton, esto enfatizó el uso de telas suntuosas, que abrazan la figura, a menudo muy adornadas o reflectantes, además de impartir una sensación de energía cinética a través del uso prodigioso de plumas o velos. También entrenó a estrellas como Dietrich sobre la postura y el comportamiento para complementar "la apariencia". La familia de Banton se había ido de Texas a Nueva York cuando él tenía solo dos años. Después de la escuela, sirvió brevemente a bordo de un submarino durante la Primera Guerra Mundial, y posteriormente reanudó sus estudios en la Universidad de Columbia y la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York. Al igual que sus contemporáneos Robert Kalloch y Howard Greer, Banton pasó su aprendizaje en Nueva York, trabajando para la casa de moda Lucille hasta 1924, y finalmente estableció su propia marca de alta costura. Fuertemente influenciado por la industria de la moda francesa, inicialmente diseñó para teatro, creando vestidos para Ziegfeld Follies y para la comedia musical de Broadway, como "Little Miss Bluebeard" y "My Girl". En 1924, fue contratado por el productor Walter Wanger para trabajar con Howard Greer en Paramount. Durante varios años, la futura diseñadora ganadora del Oscar, Edith Head, le fue asignada como dibujante y asistente, reconociéndole debidamente en años posteriores como una influencia crucial en su carrera. En 1927, Banton se había convertido en el diseñador líder y más innovador de Paramount. Durante la década siguiente, su trabajo estableció el punto de referencia de la elegancia lujosa en la alta costura continental, con créditos como Shanghai Express (1932), Trouble in Paradise (1932) y Belle of the Nineties (1934). Un problema con la bebida obligó a Banton a dejar Paramount en 1938, aunque no estuvo mucho tiempo sin trabajo. Uniéndose al sello de Howard Greer, Greer Inc., también encontró empleo en United Artists (1938-39). Después de eso, trabajó como freelance entre temporadas con 20th Century Fox (1939-41), Columbia (1943-44) y, como estilista principal, en Universal (1945-48). Su talento creativo en este período se ejemplifica mejor en películas como The Mark of Zorro (1940), Lillian Russell (1940) y, en particular, Cover Girl (1944), que equilibran perfectamente el diseño contemporáneo con el vestuario de la época de 1890. Al final, la presión de crear constantemente moda de alta gama tanto para los estudios como para su propio sello, además de las frecuentes peleas con estrellas y ejecutivos y el anhelo de dejar la costa oeste y regresar a Nueva York, estaban comenzando a tomar su lugar. Peaje. El comportamiento de Banton en el set se volvió más errático y su creciente alcoholismo lo hizo menos confiable. Después de su última asignación cinematográfica, la película biográfica sin remedio Valentino (1951), Banton abandonó el negocio del cine y volvió a trabajar para Greer Inc. Regresó a Hollywood una vez más en 1956, para abrir un salón de moda con La modista Marusia Toumanoff Sassi, colaborando con ella en el diseño de los extravagantes vestidos que usó Rosalind Russell en la obra de Broadway "Auntie Mame". Banton murió dos años después, en febrero de 1958, a la edad de 63 años.