Irene Sharaff

Nominada a quince premios de la Academia, la carismática diseñadora Irene Sharaff declaró una vez que "se puede adquirir elegancia y elegancia, pero el estilo en sí es algo raro" (NY Times, 17 de agosto de 1993). Durante su larga y distinguida carrera, Sharaff se hizo conocida tanto por su meticulosa atención a los detalles y su sentido del color como por su versatilidad para adaptarse a muchos géneros y períodos. Para ello, se inspiró en una amplia variedad de fuentes, que incluían pintura impresionista y postimpresionista. Irene Sharaff recibió su entrenamiento de la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York, la Liga de Estudiantes de Arte y en La Grande Chaumiere en París. Su primer trabajo en el mundo de la moda fue como ilustradora para Vogue y Harper's Bazaar. Luego trabajó en una pasantía de dos años como diseñadora asistente de Aline Bernstein en la Compañía de Teatro Civic Repertory. Sus primeras creaciones propias aparecieron en Broadway en 1932. También agregó diseño de escenografía a su portafolio para la producción de Eva Le Gallienne de "Alicia en el país de las maravillas" (1932) y para el Ballet Russes de Monte Carlo. Otros elogios vinieron a su manera por su disfraz de Gertrude Lawrence, quien interpretó a una diseñadora de modas en "Lady in the Dark". Sharaff no era nada, si no era prolífica en Broadway, comenzando con la revista musical "As Thousands Cheer" (1934), para la cual creó un conjunto completo de trajes en tonos sepia para parecerse a las primeras imágenes de rotograbado. Su versatilidad también abarcó el diseño para el American Ballet Theatre y el New York City Ballet. Su tiempo privado lo pasó esculpiendo y pintando. Sharaff finalmente atrajo la atención de los productores de Hollywood. Sin embargo, solo pasaría un total de cuatro años bajo contrato: en MGM, para la unidad Arthur Freed, entre 1943 y 1945; y en RKO de 1946 a 1948. El resto de su tiempo en Hollywood fue estrictamente independiente. En MGM, su uso de colores vibrantes (le gustaba decir que vio todo "en bloques de color"), se adaptó perfectamente al nuevo proceso de Technicolor. La comprensión del movimiento en el diseño de vestidos también se convirtió en un elemento clave en su trabajo sobre musicales. Sharaff hizo sus mejores diseños en la década de 1950 en Meet Me in St. Louis (1944), An American in Paris (1951), Guys and Dolls (1955) y The King and I (1956). Para este último, ella creó la historia dos veces: primero, al convencer a Yul Brynner de que se afeitara la cabeza; En segundo lugar, por su prodigioso uso de la seda tailandesa, que creó tanto revuelo en el mundo de la alta moda que el producto se convirtió en la exportación número uno de Tailandia. Desde finales de la década de 1950, Sharaff a menudo alternaba el trabajo en la misma producción tanto para Broadway como para Hollywood, en particular West Side Story (1961) (versión de escenario, 1964), Flower Drum Song (1961) (versión de escenario, 1958) y Funny Girl (1968 (Versión escénica, 1964). Se convirtió en una vestidora favorita de Elizabeth Taylor, diseñando en estilos marcadamente contrastantes los trajes bohemios / oscilantes de los sesenta que usaba en The Sandpiper (1965), su vestido ondulado y adornado del renacimiento en The Taming of the Shrew (1967) y, en colaboración con Renié. , sus trajes opulentos para Cleopatra (1963).